评论关于海牙
相比于拥挤着各国游客的阿姆斯特丹，海牙并不那么拥挤，游客也少了很多。这里更加贴近荷兰人真是的生活状态，而不会像阿穆斯特丹那么高度旅游化。
总的来说，一天对于游览海牙完全足够了。评论鹿特丹中央火车站
匆匆结束了海牙的博物馆之旅，我继续坐火车来到了荷兰第二大城市鹿特丹。
鹿特丹是一个命途多舛的城市。第二次世界大战中，鹿特丹几乎被全部夷为平地。
1940年5月14日，德军对鹿特丹进行了毁灭性的狂轰滥炸，整个市中心和东部广大地区完全被破坏，包括建于15世纪的圣劳伦斯大教堂在内的许多公共建筑物被炸成一片瓦砾。只有市政府、邮政总局、股票交易所、波伊曼斯博物馆等建筑残留下来，幸免于难。而在德军即将战败的1944年秋季，他们在撤退时大肆破坏城市设施，约40%的码头设备遭到破坏。
战后的鹿特丹可谓满目疮痍，但是鹿特丹人准备从头开始，重建这个曾经的欧洲第一大港，重现鹿特丹往日的辉煌。
经过几十年的重建，今日的鹿特丹已经焕然一新，林立的现代化的高楼大厦和干净宽阔的街道标志着鹿特丹的涅槃。
可能是因为新建的建筑不需要向任何的既有旧建筑妥协，所以建筑师可以尽情发挥想象力。正因为如此，鹿特丹才因此称为了现代建筑的试验田吧。
火车刚在站台停稳，我就被鹿特丹的新中央火车站惊艳到了。新车站的建筑风格十分现代化，车站穹顶的褶皱给车站提供了一个宽敞的候车空间，而穹顶的木质材料则减轻了跨度巨大的穹顶的压迫感。
车站前立面选择了一个十分现代化的角状设计，这个形状仿佛一艘大船的船头，直插天际。这也暗暗贴合了鹿特丹作为欧洲第一大港口的特质。
车站前方和东侧是密布的Tram网络，错综复杂的Tram系统在这里交汇，星罗棋布但是又有条不紊。
鹿特丹的主城区并不大，走路就可以从火车站到达大部分的景点。
车站的东侧，是一幢十分著名的建筑－－Delftse Poort (Delft Gate Building)。这是欧洲最高的办公楼，始建于1989年，并于1992年完工，总造价1.1亿欧元。现在是ING集团下属荷兰国家保险公司（Nationale-Nederlanden insurance company）的所在地。
抬眼望去，目所能及的无一不是设计新奇时髦的现代建筑，比如下面这座有着波浪形外立面的住宅。鹿特丹二战后迫切的重建需求，吸引着来自全世界的才华横溢的设计师们，前赴后继的为这座等待涅槃的城市规划着未来。评论鹿特丹老市政厅
沿着火车站前面的Weena大街往东走，就能走到和Coolsingel大街交接的喷水池广场。在这里往南拐，就走上了鹿特丹最主要的路库尔辛格大道(Coolsingel)。鹿特丹最主要的商业中心都在这条街两侧，而沿着库尔辛格大道一直往南走，就是鹿特丹地标性的建筑物世界贸易中心，和老码头，以及大家很熟悉的伊拉斯谟桥。
很难得的是，鹿特丹市政厅在二战中幸存了下来。市政厅也是鹿特丹市内不多见的有些年代的建筑了。
评论De Bijenkorf
继续往南走，就到了建于1986年的世界贸易中心(WTC)。大厦的对面是城里最大的百货商店De Bijenkorf。这里就是鹿特丹最繁华的地段了，喜欢购物的童鞋可以花多一些时间在这里。我对购物并不感冒，就匆匆掠过了。
评论老港
继续往南走到头，就是鹿特丹的老港口(Oude Haven)了，这里有海军博物馆，和一个堆着废弃不用的吊车的码头。而有意思的，耶鲁大学所在地，叫New Haven，在荷兰语里的意思与老港口相对，是“新港口”。
我在河边发现了一艘红色的，被改装成餐厅的船，要在这上面吃饭，一定很有意思吧。
评论伊拉斯谟斯大桥
沿着旧港口漫步，不知不觉就走到了鹿特丹最著名的地标建筑之一－－伊拉斯谟桥 (Erasmusbrug/Erasmus Bridge) 。伊拉斯谟桥建于1996年，是一座长约790米(2,600ft)的斜拉桥，横跨在马斯河(Nieuwe Maas)上，连接鹿特丹北部和南部。
它由一个138m(453ft)高的带有一特有弯曲的桥塔（pylon）支撑，正是这个桥塔令该桥获得了著名的昵称“天鹅”（'De Zwaan'，即'the Swan')。
桥上车水马龙，桥下也人来人往。桥下有不少纪念品商店和餐馆。在一家纪念品商店门口，摆着一双巨大的黄色荷兰木鞋，终于让我在离开荷兰之前，和大名鼎鼎的木鞋有了一次亲密接触。
沿着马斯河往西边漫步，5月底仍旧有些凉飕飕的风吹在我的脸上，还是很惬意的。但是想到这是我在荷兰的最后一个下午了，还是十分的舍不得，恨不得这个下午永远不要结束，这条马斯河畔的栈道能够一直延伸下去。
这个角度是不是特别像一只天鹅在展翅高飞？
评论欧洲塔
离开了伊拉斯谟桥，下一站就是欧洲之桅(Euromast)，但是从伊拉斯谟桥到欧洲之桅前，会经过一大片花园。和纽约的中央公园类似，这也是一片硬生生从一大片繁华都市之中开辟出来的保留地。她就像一个都市的绿色心脏，给都市注入着无限的活力。
欧洲之桅是专门为荷兰国际园艺博览会而修建的，建筑于1958年至1960年间，曾经是鹿特丹最高的建筑物。欧洲之桅的塔顶上，有一个可以旋转360度的观景台(Euroscoop)，让你坐着就可以饱览鹿特丹360的全景。
开放时间：四月到九月，每天9:30AM－10:00PM；十月到三月，每天10:00AM－10:00PM
门票：成人，9.5欧；可以用Holland Pass的一张银色风车票兑换一张门票。
小鸭子也开始学习游泳了。
在悠闲的下午，能有这么一个美丽的地方可以向往，是一件多么幸福的事情啊。
在地上的入口处用银色风车票，兑换了一张门票之后，我就坐电梯上了塔顶的观景台。不出所料，这里的视野开阔，鹿特丹的美景净收眼底，宽阔的马斯河就在我的眼底静静流过。
远处就是鹿特丹高楼林立的市中心，天鹅桥也清晰可见。
而另一边，你能看到马斯河流向远方。
时至今日，鹿特丹仍旧保留了许多供船通行的水坝，连通着鹿特丹错综复杂的水路交通。比如说下面这个离欧洲之桅十分近的水坝，就是先打开一边的闸门，让货轮进入水坝，关闭一边闸门之后改变水位，等到水位和另一边的运河齐平时，再打开另一边闸门让货轮通过。
Euroscoop是比观景台更高的一个封闭观景台。它在启动之后，会从下层观景台缓慢上升，边上升边360度旋转，直到升高到185米的最高点。而这里的风景比下面观景台的风景更加广阔，在能见度高的日子里，能看到方圆30公里的景色。评论鹿特丹的路
欧洲之桅的游客并不算多，不需要担心会排队。而且这么好的景色真是让我觉得太值得来了。不过注意一定要保留好门票，因为在从塔上下来之后从欧洲之桅下来之后，需要刷门票才能从出口出去。
从欧洲之桅下来之后，今天就剩最后两个目的地了，第一个是方块房子，第二个是红桥。
我特别喜欢鹿特丹的路，完全没有欧洲城市的那种狭窄逼仄之感，全部都特别宽阔整洁，很难看到垃圾。路两旁栽种着高耸茂密的植被，一看就给人一种十分惬意、十分舒适、生机勃勃的感觉。
和阿姆斯特丹一样，在街边的电线杆上，或者在哪一片墙上，你就可能无意间发现有意思的贴纸，或者涂鸦。下面这些都是我随手拍的贴在街边的贴纸，是不是都很有个性和创意呢？
闹市街头的涂鸦也很有看点。评论立方秀
由几乎是鹿特丹最西边的Euromast，穿过整个鹿特丹的中心城区，一直走到几乎最东边，就到了鹿特丹最广为人知的建筑－－立体方块屋。
立体方块房在鹿特丹市的东边，是由建筑师皮特·布洛姆（Piet Blom）于1984年建造的。立体方块屋由51座方块房子组成。这些色彩鲜艳的方块屋，每间房屋都装有不同朝向的玻璃窗，可从不同方向采光，并可透过窗子从不同角度享受不同视野。据说现在立体方块屋是一家青旅，可以入住，不过这里肯定很抢手吧。
但是考虑到这种方块屋单位成本太高，而可利用空间又因为倾斜的墙壁而大打折扣，所以并没有推广的可能。不过，这种天外飞仙般的奇思妙想，如果到处都是，就没有这种让人玩味的趣味性了吧。
在立体方块屋旁边，还一个铅笔楼。建筑的形状被故意设计成一只直立的铅笔形状。
评论红桥
如果从这里往马斯河畔走，就能走到红桥。红桥是除了天鹅桥之外另一座著名的桥梁，连接着老港口和内岛。红色的桥体很容易让人联想到旧金山的金门大桥。
而从红桥下回望立体方块屋，能看到立体方块屋对面巨大的Markthal大型拱廊市场。下面照片里，远处那个巨大的拱形建筑，就是Markthal拱廊市场了。有一些遗憾的是，我到的时候已经关门了，没能进去看壮观的拱廊壁画。评论马士基公司大楼
在红桥旁边，还有一座大家很熟悉的建筑－－马士基大楼。马士基是世界最著名的海运公司。相信看过成龙的电影《我是谁》的童鞋们，都记得这个著名的玻璃斜坡面。成龙就是在这里，从楼顶顺着这个斜坡一直滑下来的。
评论Sint Laurenskerk
最后，在立体方块屋的旁边，我发现了二战后幸存的圣劳伦斯大教堂(St. Laurenskerk)。这是座建于1646年的哥特式教堂。
教堂前的广场上有伊拉兹马斯的雕像。伊拉兹马斯(Erasmus/Erasmo,1466-1536)出生在鹿特丹，是荷兰著名的神学家和人文思想家。鹿特丹到处都可以看到他的名字，除了他的雕像外还有以他名字命名的大学、大桥等。
匆忙的一天就在圣劳伦斯教堂结束了。而唯一遗憾的是，这次没有机会去鹿特丹附近的小孩堤坝，下次来一定要补上。
如果对现代建筑十分感兴趣的童鞋，就千万不要错过鹿特丹。不过游览鹿特丹，半天足够用。评论第10天安特卫普中央火车站
最早听闻安特卫普的大名，是某年看网球的安特卫普站比赛，如果在安特卫普站5年内三夺冠军，就能得到一把钻石球拍作为额外奖励。可见，安特卫普引以为豪的就是钻石。
然而，安特卫普不仅仅有世界上最大的钻石交易市场，她还有欧洲最华丽的火车站、保存完好的充满中世纪情调的旧城区和发达的时尚工业。
可以说，安特卫普的火车站是欧洲最华丽的火车站之一。然而对于中国人，看到这建筑，又有着另一层面的苦涩，晚晴八国联军侵华，丧权辱国的《辛丑条约》清政府的赔款四亿五千万两，比利时当时也是参战国，虽然只派出过一个士兵，也获得了巨额的赔款，这赔款为比利时简称了迄今为止最富丽堂皇的火车站。这异常华丽的火车站，却见证的是晚清历史哀痛的一笔
火车站大厅的穹顶高75米，整个车站由20多种大理石和石料装饰而成。站在下面仰望穹顶异常壮观。火车站兴建于1895年到1905年。车站共分4层，14个站台。在这里坐火车，一定要看好展台在哪里哦，不然很容易找不到站台。
评论弗拉芒歌剧
离开了火车站，往老城区的方向走，就能走到安特卫普皇家佛兰芒歌剧院 Vlaamse Opera (Flemish Opera)。歌剧院于1907年开张，2005年短暂关闭翻新之后，于2007年重新开门迎客。
离开了火车站，往老城区的方向走，就能走到安特卫普皇家佛兰芒歌剧院 Vlaamse Opera (Flemish Opera)。歌剧院于1907年开张，2005年短暂关闭翻新之后，于2007年重新开门迎客。
离开了火车站，往老城区的方向走，就能走到安特卫普皇家佛兰芒歌剧院 Vlaamse Opera (Flemish Opera)。歌剧院于1907年开张，2005年短暂关闭翻新之后，于2007年重新开门迎客。 若由中央车站方向前进梅尔街，首先印入眼帘的便是艺术家凡戴克(Anthony van Dyck)的雕像与19世纪华丽宏伟的建筑。在这里漫步，可欣赏琳琅满目的各式橱窗和街头艺人表演。喜欢购物的童鞋们一定不能错过了血拼的好机会。
评论圣雅各福群
安特卫普的旧城区完好的保留着中世纪的建筑风格，几个大的教堂分布在旧城区之中，其中以圣詹姆斯教堂、圣夏尔·波罗米教堂、圣母大教堂和圣保罗教堂最为著名。
圣詹姆斯教堂 (Sint Jacobskerk)
圣詹姆斯教堂最初是一座为前往西班牙圣地亚哥-德孔波斯特拉朝圣之路的信徒们提供歇脚地的小礼拜堂。然而1476年之后，教堂规模逐渐扩大，教堂的扩张和修缮也被提上了日程。于是，在15年后的1491年，这座后哥特式的教堂开始兴建。
教堂的修剪持续了将近200年，一直到巴洛克盛行的1656年，圣詹姆斯教堂的建造还没有完工。然而幸运的是，在这200年里，主持教堂建设的这么多任设计师都很忠实的保持了教堂原本的歌特式建筑风格。所以我们现在看到的教堂，外观仍旧是歌特式，然而内部装饰却是巴洛克式的。
圣詹姆斯教堂最吸引人的一点是，她是安特卫普土生土长的著名艺术家鲁本斯及其家族的墓地。想去瞻仰鲁本斯墓的同学一定不要错过这里。
然后很遗憾的是，圣詹姆斯教堂在我去的时候正在关闭修缮，所以只能在外面瞻仰一下啦。
评论漫步在安特卫普
旧城区，你不得不惊叹于街道两旁的中世纪建筑的精美。然后，旧城区看上去也十分破败，两边的房子大部分都疏于修缮，剥落的墙皮和开始腐朽的木头门窗都透露着破败气息。
在欧洲城市很普遍的有轨电车。
评论圣卡罗勒斯
圣夏尔·博罗米教堂代表了反革新艺术的顶峰，是比利时最著名的巴洛克式古迹，垂直线条和水平线条的平衡处被隔断，教堂的正面是个漂亮的浅黄色的整体。三角楣两侧的八角钟楼给平常的蜗型饰增添了一抹高贵的色彩。
教堂的正立面是受罗马天主教会的耶稣会主教堂的启发而设计。
本来，天花板的39个平顶藻井是鲁本斯画的，可惜天花板上所有的鲁本斯化作全部在1718年的火灾中被毁。
人们认为他与建筑设计师俞森斯一起参与了教堂的设计，而唯一在火灾中幸免遇难的部分是右侧小教堂。
评论圣母主教座堂
圣母大教堂 (The Cathedral of Our Lady)是我在欧洲进过的为数不多的要门票的罗马天主教教堂。成人6欧，学生4欧，不过为了看鲁本斯的三幅名画原作，这些票价也值得了。
我们今天看到的巨大华丽的歌特式教堂，始建于1352年，尽管第一期工程完工于1521，但是教堂从来没有真正意义上完工。
在这里，还可以欣赏到鲁本斯的代表作品——《耶稣的升架》(The Elevation of the Cross)、《耶稣的下架》(The Descent from the Cross)和《圣母升天》(Assumption of the Virgin Mary) 等名作。
1794年，其中的两幅画《升架》和《下架》曾经被拿破仑掳走至巴黎卢浮宫，不过幸运的是，两幅画都于1815年拿破仑战败后，被归还圣母堂。
按照原本的设计，圣母大教堂本应该有两座高度相等的钟楼，可是其中一座在修建到三分之一时，就被迫停工了。所以我们现在看到的教堂，只有一座高高的钟楼。
教堂高达123米的塔尖是安特卫普最优美的地标。几个世纪以来，大教堂都是这个地区最高的建筑，即使现在，123米的尖顶仍然傲视全城，被誉为“中世纪的摩天大楼”。
现如今，游客依旧可以在几公里之外就可以看到它高耸的塔尖。 不管走在哪里，这醒目的教堂钟楼总能出现在我的视线内。
照片里这幅画就是鲁本斯完成于1601年的《耶稣的升架》，画面中许多个身材魁梧的人试图把十字架和被钉于其上的耶稣抬起来，这些人肌肉紧绷，似乎这个十字架和耶稣的重量巨大到快要把他们压垮。鲁本斯在这幅油画中运用了强烈的明暗对比和生动的色彩，这明显是受了如卡拉瓦乔等意大利文艺复兴和巴洛克艺术家的影响。
而另一幅画《耶稣的下架》，完成于1614年。同样我们能看到这幅画受到了卡拉瓦乔那种强烈明暗对比的影响。画面描绘了耶稣受难之后，众人把耶稣从十字架上解救下来的画面，抹大拉的玛丽亚和一头金色秀发的圣母玛利亚跪倒在耶稣脚下，扶着自己儿子冰冷的双脚。
除了这三幅鲁本斯的杰作外，教堂的无比精美的彩绘玻璃也是一大看点。
教堂里的圣子和圣母像。
教堂内部装饰十分豪华
教堂的正立面和正门也是极尽繁琐和华丽。
评论圣宝拉斯科
圣保罗教堂从外观上看十分低调，但是却十分值得参观。这是一座建成于1571年的天主教教堂，外观主要是歌特风格，但是钟楼却是巴洛克风格。而内部装饰和外部装饰不一样，是巴洛克风格。
然而圣保罗教堂的命运十分坎坷，在建成之后的400多年间，教堂经历了大大小小的许多次火灾。就在最近的一次发生在1968年的火灾中，教堂的屋顶被完全焚毁，藏宝室和教堂内的雕塑被毁坏严重，而巴洛克风格的钟楼顶部被完全毁坏，修道院的四分之三也被毁坏严重。
幸运的是，经过了多年的修缮之后，现在的圣保罗教堂又恢复了往日的辉煌。
从这里看，圣保罗教堂的入口显得十分的不起眼。这也是安特卫普旧城区教堂的特点，教堂并不是单独的孤立的一个建筑，一般教堂的周围都会被民居包围。
一进入圣保罗教堂之后，果然内部装饰十分华丽。雪白的天花板上对称的点缀着无数个金色的星星。教堂后部的巨大管风琴高悬在人们头顶，给人一种威严的压迫感。
圣保罗教堂还以她数不清的雕塑闻名，据不完全统计，整个教堂容纳了200多座雕塑，每座雕塑都精美的让人惊叹。
圣保罗教堂拥有全比利时最华丽的忏悔室。忏悔室位于教堂的左右两边的整面墙上，左右各2各五个。在每间忏悔室的门边，都有两座真人大小的天使雕塑。每边的五间忏悔室之间都用木头链接在一起，看上去就像一个整体。整面墙都被忏悔室占据，十分壮观。
在另一面墙的忏悔室外面，还有一系列描述耶稣受难全过程的木质浮雕。
每根柱子上，基本都有一座小小的精美雕塑。
圣保罗教堂简直就是一座艺术品殿堂。来安特卫普的同学一定不要错过这里了。
然而，这还不是圣保罗教堂的全部内容，在圣保罗教堂外部的庭院里，还有一座修建于1734年的耶稣受难 (The Calvary) 的群像。这座群像依教堂的南墙和圣洗礼堂而建，这里最初被认为是西班牙天主教徒(Dominican)的墓地。
直到1747年，我们现在看到的雕塑群才逐渐成型。现在，这座庭院里有大大小小一共63座雕塑。
这些雕塑一共可以分为四组。第一组是这条小道尽头的圣体安置所本身，这座巨大的雕塑分为三层，而最上层就是被钉在十字架上面的耶稣像。
第二组是通向圣体安置所的小道两旁的两排天使像。
第三组是庭院左边的一组先知像。
而最后一组，就是庭院右边的福音传道者们。评论Grote Markt
安特卫普另外一个必去的景点就是市集广场了。市集广场的面积并不大，但是广场四周分布着市政厅、圣母大教堂和商会大楼。
市府厅以及五栋漂亮的商会大楼都是文艺复兴式的建筑，约在16世纪末建造。这一区彷佛是个迷宫，到处都是广场、狭小的街道、以及人行布道。圣母的雕像也随处可见，总数超过300尊。
市政厅(Town Hall)修建于1564年，建筑物的正面有76公尺长，装饰的风格上，充分展示出法兰德斯式以及意大利文艺复兴式的风格。窗户上还挂满了一共87面世界各国国旗。评论布拉博喷泉
而在市政厅前面，就是大名鼎鼎的布拉伯(Brabo)喷泉了。布拉伯喷泉的中央，是一个魁梧的青年，手中高举一截残掌，做抛掷状；在他脚下，则挣扎着一个断手的巨人。这尊青铜雕像生动地讲述着关于这座城市来历的一个传说：远古时代，有个名叫Antigoon的巨人霸占了斯凯尔特（Scheldt）河岸，专向水手索要过河费。凡有不予者，皆被其残忍地斩断一手。终于有一天，一位名叫布拉波（Brabo）的年轻勇士打败了巨人，并且以牙还牙地将其手斩断，抛入河中。据说，在法兰德斯语中，“安特卫普”一词即为“断手”之意。
评论Town Hall (Stadhuis)
市政厅一侧是五栋外观十分华丽的商会大楼，每栋大楼顶部都有金色的雕塑
评论圣母主教座堂
在广场上，还能清晰的看到圣母大教堂的钟楼顶。
评论Museum aan de Stroom
离开了市集广场，我们继续往背面走，就能走到安特卫普的一座新的制高点Museum aan de Stroom－－河上的博物馆。这座博物馆有着奇特的外形，每一层楼交错上升。每层楼的展厅主题不同，不过从底部到顶部串联起了安特卫普几百年来的历史变迁。
楼顶的观景台视野特别棒，而且是免费的。
博物馆每一层楼上都有方便游客远眺的落地窗。走累了可以在这里休息片刻。
在这里能清晰的看到圣母大教堂的钟楼矗立在视野之内。
安特卫普的老城区就铺陈在眼前。
评论斯海尔德河
博物馆基本就是安特卫普市区的最北边了。从博物馆下来之后，就到了安特卫普的港口地带。沿着斯凯尔特（Scheldt）河往南走，我们可以看到十分美丽的斯凯尔特河景色。在这个时候，大风吹散了天上厚厚的云彩，让难得的温暖阳光洒满了安特卫普市区。
评论Het Steen
沿着河边的栈道步行差不多20分钟，就可以到达安特卫普的另外一个地标－－Steen城堡。Steen城堡是欧洲最老的古堡之一，公元800年，挪威人洗劫了这里，后来城堡作为罗马帝国的重要防御堡垒被重建。著名画家鲁本斯晚年也曾住在这里，现在它被改成比利时国家海运博物馆。
这座城堡本身也没用什么可看的，最多就是拍照留念一下了。
评论安特卫普南城街景
到这里，安特卫普主要的景点就全部逛完了，可是如果只逛了这些景点就离开，那多遗憾啊。于是，我继续往城市的南部走去，相比于城市北部的旧城区，城南的地区更加年轻，是安特卫普大部分居民的生活区域。在那里，我也找到了许多有意思的小古董店、书店和餐馆等等。
相比于旧城区古旧的建筑，南边的建筑新一些，不过和旧城区一样，你经常能在楼房转角的地方看到这样的圣母圣子像。安特卫普人热爱圣母，并把圣母玛利亚当作他们的城市庇护者。
这把墙壁上的椅子真是很有意思，是给谁坐的呢？
你还能经常看到这样有意思的瓷砖，被贴在民居的门口。
这个房子上摆满了假人模特的半身像。
安特卫普的南部，分布着大大小小的书店和古董店，让我逛的不亦乐乎了。
这一墙的明信片，都让我挑花眼了。
在这里竟然还看到了布达佩斯大饭店的图书，十分想败一本，但是一想到不好拿就只能作罢了。
第一次逛古董店，真的是被古董店的阵势吓到了。小小的店里，堆着无数年代久远的“珍宝”，从古董家具到旧明信片和旧照片，不一而足。而我也淘了一些小纪念品回家。喜欢淘旧物的童鞋们，不要错过这些小巷子里面隐藏的珍宝室哦，仔细寻找的话，会有很大的收获的。
评论Eethuisje 't Neuzeke Chez Pe
逛了整整一天，又累又饿了。按着Use-it地图上面推荐的地址，我摸索到了这一家以传统比利时食物闻名的餐馆 Eethuisje 't Neuzeke Chez Pe。营业时间是周二到周六的下午五点到九点。
因为远离游客聚集的旧城区，所以这里很少有游客光顾。来这里的，大部分都是当地的安特卫普居民。花不到20欧，就能尝到一顿绝对传统的比利时佳肴。而这里的服务员也特别热心，帮你推荐美食。
我点了一份炖马肉配沙拉，据说是这里的招牌菜。果然，肉炖的十分烂，香味浓郁，量也很大。最后吃完这一份之后十分的撑。评论回旅店
结束了一天的行程，吃了一顿美好的晚餐，走在回旅店的路上，那时候真的感觉这一天真是完美了。
评论第11天根特
说起比利时必去的城市，很多人肯定都会列举出三个：布鲁日、布鲁塞尔和安特卫普。然而根特这个在中世纪赫赫有名的小城往往却被大部分人忽略，排除在旅行计划之外。
他们可能不知道的是：根特曾是欧洲仅次于巴黎的第二大城、曾有五百多年是荷比低地国最大城、更是19世纪引领欧陆工业革命的火车头！现如今，根特已经褪去了往日的光环，在所谓“城市竞爭力”上输给安特卫普，在国际文化观光地图上输给布鲁日。
其实我当时在制定计划的时候，也在根特和布鲁日之间有过犹豫，一边是大部分人交口称赞的布鲁日，另一边是国内论坛很少提及的根特，真的让人伤透了脑筋。但是最后，奔着根特曾经那么辉煌的名头和避开大部分游客的考虑，我还是选择了根特。
根特特别的小，我住的Hostel的主人还跟我开玩笑说，绕着旧城区走一圈一个小时都花不了。但是在这么小的城区内竟然汇集了四座大教堂，可见在中世纪的根特，这点短短距离内也没经过几个街廓，就有超高密度的商人工人与居民，礼拜天的时候需要这么多座大规模教堂才容纳得下礼拜需求啊。
根特有两个火车站，一个是规模较小的距离中心旧城区比较近的Dampoort火车站，另外一个是在城市南边规模较大的Gent-Sint-Pieters火车站。
而旧城区的主要景点就更加集中了，圣巴夫大教堂、钟楼、市政厅、圣尼古拉大教堂和圣米歇尔教堂几乎就是在一条直线上面。
根特(Gent)的名字的意思是“汇合”，地处莱厄河(Leie)和斯海尔德河(Schelde)的交汇处，是东弗拉芒省的省会。
走出火车站，走过横跨在莱厄河上的桥之后，就进入了根特的旧城区了。评论圣雅可布教堂 Sint-Jacobskerk
圣雅可布教堂有些远离旧城区的中心，位于城区的东北部。这座哥特式教堂始建于1093年，最有特点的就是两座高耸的钟楼。
教堂的内部可谓是十分的豪华，有许多精美的雕塑。
每间忏悔室门口都有两座雕塑，这个配置可谓豪华啊。
祭坛上方悬挂着一个巨大的十字架。
在圣雅克布教堂外的广场上，周末都会有二手旧货市场，许多学生和游客都会来这里淘淘旧唱片、旧首饰、旧书甚至是旧家具。
最受当地人欢迎的，还是街边的咖啡馆，周末约几个好朋友出来喝杯咖啡聊聊天，根特的生活确实很放松和悠闲。和游客如织的布鲁日不同，这里街边没有卖着昂贵纪念品的小摊小贩，在根特你看到的更多的是去商店买杂货的当地人、下班回家的上班族和三五成群出来玩的青少年们。
根特保留了最原汁原味的中世纪古城风貌，和普通比利时人的生活状态。评论根特市政厅
离开圣雅各布教堂，走了两个街区就能走到市政厅。市政厅是哥特和文艺复兴风格的结合，见证了根特在16世纪的建筑发展史。市政厅内的每一个大厅都有自己独特的风格。本地人结婚都在这里，第二天再回到市政厅的时候，就看到了一对新人在这里举行婚礼。
走到市政厅之后，就离三点一线的三大教堂很近了。
这个三点一线的教堂是在比利时独一无二的。甚至在欧洲恐怕都很稀少的短距离三塔连线景观，简直让人惊讶为什么在这么小小一块地方可以容纳三个大教堂？
其实是两个教堂与一个布料厅：圣巴夫大教堂、布料厅、圣尼可拉教堂。其中圣巴夫大教堂更是根特的宗教象征，根特最重要的镇市之宝－－凡艾克的著名画作《神秘的羔羊》(Mystic Lamb) 就收藏在这里。评论展演市场
在教堂和钟楼的环抱下，展演市场 (City Pavilion)显得特别突兀。这座奇怪的建筑是由Robbrecht & Daem 和 Marie-José Van Hee设计修建的。
这座庞然大物巧妙的运用了钢筋水泥、木材和玻璃，营造了一种厚重但又轻盈的感觉。顶部的玻璃构造保证了穹顶下的采光充足，而暖色的木材也保证了这样一个现代建筑不会和周围的中世纪建筑太过格格不入。
现在，这里已经成为了举办集会或者演唱会的绝佳地点。夏天的晚上，也有许多当地人来这里散步乘凉。
评论钟楼
钟楼是根特市中心最高的建筑，高91米，是建筑大师特肯德的作品。楼顶的四个角形墙角塔合在一起成为塔顶和上面的板岩尖顶，尖顶旗杆上有仿造14世纪的旋转铜龙。
这座钟楼更是根特独立的象征。但是钟楼与自由独立有什么关系呢？原来每当有皇帝等贵族领主麾军来犯之时，就由钟塔敲钟警告全程市民戒备，两军你来我往交阵的最新战况也都由钟塔负择用钟声播报，甚至城墙哪些地方需要增援或是哪里失火了，也都用钟声即时通讯。钟楼可谓是集现代的广播与对讲机功能于一身了。
而每次根特成功打退贵族领主，也都是用钟塔通报胜利喜讯。这钟塔简直就像是城市电台主持人，市民们的生死存亡喜怒哀乐都为他所牵动，因此钟楼里的大钟还被拟人化取了个名字叫罗兰 Roland/Roeland。
刚刚好，就和德国城市自由的象征物“罗兰雕像”来自同一个典故。
真个钟楼分为四层。最地下的一层，是一个考古现场一样的地方。
而二层，展示了许多废弃不用的大大小小、各式各样的钟。你还能看到人们铸造钟的全过程。
而第三层，展示的就是那口著名的大钟－－Roland 罗兰了。
在往上走一层，就到了钟楼的最顶层。而这里展示的东西也是最有意思的。看到中的那个巨大的铜质圆桶了么？那个就是钟楼能演奏音乐的“乐器”。每到整点的时候，这个圆桶就会开始旋转，然后圆桶上面的凸起就会不断敲击最顶部的对应琴键，从而演奏出音乐。
在城市最高的建筑之上，整个根特城都能尽收眼底了。
下面是正在整修的圣巴夫大教堂。
这个方向，能明显的看到市政厅和远处的圣雅可布大教堂。
圣尼古拉大教堂。
展示广场其实也没有和周围的建筑那么格格不入。
中轴线上，还能看到工匠厅、圣米歇尔桥、以及圣米歇尔大教堂。评论圣尼古拉教堂
圣尼古拉教堂修建于13世纪，是一座歌特风格的教堂。并且因为使用一种特别的蓝灰色石头而呈现与一般建筑不同的色调。
圣尼古拉教堂就在粮食广场旁边，所以这座教堂也颇受商会欢迎，有钱的商会会出资在圣尼古拉教堂旁边修建属于他们自己的礼拜堂。
而教堂的主祭坛也十分华丽。
我去的时候，正好有人在演奏管风琴。人生第一次听到管风琴，真的整个人都被震撼到了。管风琴浑厚的声音，带着回声，响彻整个教堂。听到管风琴的那一刹那，你能感觉到内心仿佛都平静了，只想安静的坐在那里，大脑放空，只是听着管风琴的音乐声。评论圣米歇尔教堂
继续往前走，就到了圣米歇尔桥。回头看一眼，圣尼古拉教堂、钟楼和圣巴夫教堂几乎能连成一条直线，根特的精华尽收眼底。
继续往前走，就到了圣米歇尔桥。回头看一眼，圣尼古拉教堂、钟楼和圣巴夫教堂几乎能连成一条直线，根特的精华尽收眼底。
根特的另一座著名的哥特式教堂就是圣米歇尔教堂了。圣米歇尔教堂修建于1440年，教堂分两期建成，但是由于信仰冲突和战乱，教堂的建设数次被打断，所以这两期之间的间隔十分久。
主祭坛十分的华丽。
这幅画下面，是一座圣母的雕塑。圣母玛利亚的推上放着耶稣头上的荆棘冠，独自流泪。
评论根特设计博物馆
这家设计博物馆是根特鲜为人知的一颗宝石。它由两个部分组成：从文艺复兴时期至19世纪初期的家具，而由维克多奥尔塔设计的新艺术墙柜和70年代的迷幻沙发则占据了博物馆的中心舞台。
设计博物馆绝对是这次根特行的意外发现。这里的游客并不多，门口只有一个老爷爷卖票、检票。而博物馆内也鲜见工作人员，偌大的展厅内只有我一个人。在这种安静的氛围里，一个人欣赏设计博物馆里创意十足的家具和展品，真是很享受的事情。
设计博物馆分为两大部分，一部分是固定展品，位于从正门进入的一座旧式两层住宅内，而新馆则位于老式住宅后面，和旧展馆联通。旧展馆很快就能看完，展览的都是各个时代的家具的混合。而新馆则会不定时更新展品，我去的时候，展出的是各式各样的凳子。
设计博物馆门票很便宜，26岁一下的青年人才收1欧的门票。所以如果没什么事情的话，来这里逛一逛也不错。
我特别喜欢这个吊灯，星星点点的很有梦幻风。
展馆的窗外就是街道，正好在这个时候街边有个流浪艺人在表演，悠扬的歌声就这样让人毫无防备的透过玻璃传入了博物馆内。
设计博物馆新馆的展品会更加有创意有意思。新馆内的展览主题是椅子，在这里你能看到好多好多创意十足的椅子。
比如这个被当做车篮的椅子。
比如这个被当做小推车的椅子。
我最喜欢的却是这个椅子，你还能看到一个乐高小人在拿着斧子砍树。评论小城漫步
离开了设计博物馆，我先前制定的计划也完成了，剩下的就是随处逛逛吧。走在根特的小道上，你真的能感受到古朴的、原汁原味的中世纪风味。
旧鱼市场。
但是作为比利时主要的大学城，你还是能在零星的街头涂鸦中，感受到根特的活力和叛逆。评论星期五市场广场
谁是城市的大英雄，往往看一个城市最抢眼的广场雕像就可以看出端倪。以安特卫普来说，就是市政厅前丟掉巨人手掌的Brabo与Meil街头广场上意兴风发的鲁本斯。
那谁才是根特的城市英雄呢？就是星期五市场广场(Vrijdagmarkt)上的早期工业家暨市民反抗领袖 Jacob van Artevelde。本来可以从北法进口羊毛的根特，在14 世纪英法百年战争打响后突然断了货源，而根特所在的法兰德斯伯爵国这时是亲法的。这该怎么办呢？这位Van Artevelde独排众议，提出大逆不道的意见：法国货源断了，咱们改向英国进货吧！为了市民生计着想当然坐起生意来就该六亲不认，不过这可违背了贵族领主法兰德斯伯爵的政策，因此也由Van Artevelde领导市民发动一次小规模抗争才爭取得来。
在根特的一天，虽然没有那么繁忙的赶着去各个景点，但是可以说是十分充实的。2010年才开始努力发展观光业的根特，一路小心翼翼地、一步一脚印地低调发展优质观光，以根特人民在老城的现代生活优先，导引观光客以分散的自由行方式自由探索各个城市角落，持续经营根特既有的餐饮与商业，让它们只要经过一点点包装调整就能成为道地观光产业的一环，而不会像布鲁日那样产生遍地只剩巧克力、蕾丝，纪念品店与餐厅的产业失衡状况。评论关于根特
在根特的一天，虽然没有那么繁忙的赶着去各个景点，但是可以说是十分充实的。2010年才开始努力发展观光业的根特，一路小心翼翼地、一步一脚印地低调发展优质观光，以根特人民在老城的现代生活优先，导引观光客以分散的自由行方式自由探索各个城市角落，持续经营根特既有的餐饮与商业，让它们只要经过一点点包装调整就能成为道地观光产业的一环，而不会像布鲁日那样产生遍地只剩巧克力、蕾丝，纪念品店与餐厅的产业失衡状况。评论安卡拉餐馆 Ankara
最后，在推荐一家根特的土耳其餐馆－－安卡拉餐馆 Ankara。
这家餐馆的是一家十分地道的土耳其餐馆，菜色十分的地道，分量也特别的大，连胃口和食量特别大的外国人都纷纷留言说食量太足了。所以，这家餐馆在当地十分的火爆，我在晚上开门后半小时到的，结果大部分的座位不是已经有人了，就是被预定了。
这家餐厅的餐前小菜特别好吃，是无限量供应的面包，和土耳其的腌菜－－泡红菜椒、橄榄和酸辣椒。
评论第12天清晨的根特
不知不觉，已经开始旅行快两周，身体也出现了疲劳的反应，几乎每天换一个地方的旅行计划也让我有些吃不消。所以前一天会Hostel之后，只过了一遍第二天的行程，就早早的洗洗睡了。因为睡的太早，第二天很早就醒了，眼看离去布鲁塞尔的火车还有一定的时间，那么干脆就再去根特城里转一转吧。
今天正好赶上了一对新人在市政府门口结婚，那个复古的大众汽车就是他们的婚车啦。伴郎、伴娘们穿戴整齐的站在市政厅大门外，迎接着登记结束的新人步下台阶。
超级喜欢这个复古的大众汽车。
相对于堂皇的、法式的歌剧院，规模较小的、专门致力于推广荷语戏剧文化表演的剧院，就是皇家荷兰剧院 Koninklijke Nederlandse Schouwburg 与其剧团 NTGent，这个位阶一直稍低一级但也一直站稳边缘根底的剧院位于圣巴夫大教堂前广场旁，外观充满着更多由本土艺术家雕饰的戏剧神话主题。当然，不懂荷兰语要进来看荷兰语戏剧是辛苦了点，不过大厅、售票处与咖啡吧还是可以进去瞧一眼的。
从后面看圣巴夫教堂，也能感受到教堂规模的巨大。在教堂主体之外，还延伸出来许多小型的礼拜堂，这些礼拜堂可能是由当地商会花钱兴建，专供本商会使用。
评论(1)工业间谍雕像
根特的第二位大英雄，是个四百多年后的晚辈工业家，在他的新时代里，根特之未来展望仍然在英国。在这英国已经工业革命欣欣向荣、而欧陆尽管已有知识启蒙，但是整个社会都还停留在保守陈旧的18世纪末期。
欧洲史上最重要的工业间谍Lieven Bauwens就是个根特子弟，他出生在根特，很小就被赋予振兴根特经济的使命送到了英国长大，一方面学习英国的科学技术与工厂组织和产业环节，另一方面潜心等待机会，终于偷回了史无前例的工业宝藏 －－ 一台英国纺织机！感念这位间谍对根特与对欧洲工业无出其右的贡献，圣巴夫大教堂后方运河畔的圆环广场就命名 Lieven Bauwensplein，圆环中心也立起他的纪念雕像。
评论骑士厅
除了20世纪的工会、合作社、社会保险与慈善机构等等，根特照顾弱势市民的传统还可以上溯到更久远。在圣巴夫大教堂后方不远、在运河畔的13世纪哥德式建筑，就是在中世纪时骑士们集体居住的骑士厅(Geeraard de Duivelsteen)。
不过在骑士阶级陨落后，它更长的历史是后来的疯人院与孤儿院使用。
不知道是因为什么，今天城里所有的广场雕塑上，都被戴上了报纸折成的帽子。据当地人说是为了抗议政府的某项举措。不过这种抗议方式真的蛮特别的。
可怜的Lieven Bauwens也巨大的帽子遮住了头评论布鲁塞尔
很少有欧洲城市像布鲁塞尔这样，主要景点都挤在方圆几公里内，而且还把火车站修在重度观光区的旧城中心，仿佛就是要让游客们坐火车来玩个几个小时就走。
难道布鲁塞尔值得去的地方就是大广场吗？并不是，漫步在拥有浓厚历史感和文化底蕴的布鲁塞尔旧城区，你会觉得如果仅仅只去大广场、骚尿小童和买买巧克力，那么就完全错过了布鲁塞尔的精华了。评论沙佩勒圣母教堂
我住的Hostel在城北，对面就是一个很大的商场和一条主要的商业街。可是在这人流如织的繁华购物区，竟然横空矗立着沙佩勒圣母教堂，显得那么格格不入。
评论安斯巴赫大道
横穿过人头攒动的购物街，我向着安斯巴赫大道(Boulevard Anspach)进发。
19世纪，流经布鲁塞尔老城而且污染严重的Senne河被市长下令填埋掉，而填埋而成的广阔土地就成了地产开发商眼里的香饽饽，于是，穿越城市南北的笔直大道和许多新兴的公寓住宅区拔地而起。
安斯巴赫大道上尽是中产阶级娱乐设施，有歌厅有电影院有高档旅馆有豪华赌场，今日许多中老年观光客到布鲁塞尔旅遊都要来这里小赌一把，还有北方拱廊街 Passage du Nord 也在此时盖出来连接老城北方购物区。
评论Eglise Saint-Jean-Baptiste au Beguinage
再往繁华的街道外围走，就能走到了我今天的第一个主要目的地——比贞修道聚落广场(Place du Béguinage)。
比贞修道聚落广场曾经有河畔田产与磨坊、有照料鰥寡孤独的中世纪医院、有比贞修女们的蕾丝工作坊，真是中世纪妇女们自食其力的天堂！可惜今日整个聚落已拆得一点不剩。
而比贞修道聚落广场的中心，就是施洗者约翰教堂(Église Saint-Jean-Baptiste-au-Béguinage)了。施洗者约翰教堂修建于1657年，是一座巴洛克式的教堂。
评论Place de Broukère
离开了施洗者约翰教堂，我又回到了安斯巴赫大道上，而安斯巴赫大道上另一个值得一去的地方就是布鲁凯尔广场(Place de Broukère)。这个广场是以前任的老市长 Broukère 命名，布鲁凯尔广场上建了比利时最奢华的两间旅馆 Atlanta & Metropole，周边盖了比利时最早的电影院与许多小剧院，成为布鲁塞尔老城中的新核心，商业广告霓虹灯招牌在一栋栋楼顶上竖起，简直可以成为“布鲁塞尔时代广场”！
一栋转角大楼高高树立着可口可乐霓虹灯招牌，这里把安斯巴赫大道底端，将车流一分为二，跟时代广场的格局有异曲同工之妙啊。评论圣凯瑟琳教堂
圣凯瑟琳教堂是一座比较新的教堂，取代了17世纪建成的老教堂，于1870年落成。
圣凯瑟琳教堂旁边就是圣凯瑟琳广场，在冬天，这里会有一个盛大的圣诞集市。而平常，这里也会有许多小摊卖食物或者花草植物。因为离鱼市场很近了，这里也能看到很多海鲜餐厅。不过在这种游客经常光顾的广场吃饭，价格肯定不菲。
圣凯瑟琳教堂内部十分朴素，天花板上没有什么华丽的装饰，感觉有一层没有抹匀的石灰层。
评论圣尼古拉教堂
在快要到达大广场的西边，还有一座低调的小教堂——圣尼古拉教堂(Église Saint-Nicolas)。别看这座教堂那么不起眼，她可是全布鲁塞尔第四老的教堂，历史能追溯到13世纪。
这栋残存一点点仿罗马痕迹的早期歌特式教堂，不但立面不太对称，整体造型甚至矮矮胖胖地，并没有常见的歌特式教堂一飞冲天的感觉，而且周边还附着了好几栋矮小民居，现在都开来当手工艺与纪念品店。
想想来说，这也是一种正常的现象，以前的教堂往往需要几百年的时间来修建。在这几百年间，教堂周围的民居也不断变换更迭。有的民居便依附在了教堂的外墙上，像无数的小鱼依附在鲨鱼周围寻找残羹剩饭一样。如果把店铺开在教堂旁边，还能利用人们来做礼拜的机会，招揽生意。
教堂前广场上的这个雕塑真是让人忍俊不禁。
从圣尼古拉教堂，已经能看到大广场的部分建筑啦。
一路上的点心甜品店也让人目不暇接，口水直流。
评论布鲁塞尔证券交易所
因为布鲁塞尔如此集中的旧城，圣凯瑟琳教堂离今天的重头戏——大广场已经很近了。从圣凯瑟琳教堂往大广场进发的路上，会经过能媲美巴黎的证券交易中心的布鲁塞尔证券交易中心。
有时候觉得布鲁塞尔的建筑和巴黎的建筑真的很像。
评论布鲁塞尔大广场
可能很多人不知道，我们现在看到的布鲁塞尔大广场，曾经在17世纪经历了一次彻底的毁灭。当时布鲁塞尔几乎被夷为平地，处于布鲁塞尔中心地区的大广场则也没法幸免。而干出这种惨绝人寰的事情的，正是全球人人敬仰的、让法国达到君主制度顶峰的风华绝代太阳王路易十四 Louis XIV。
在路易十四侵略的东线战场上，首当其冲的就是几个包括了荷兰、比利时的低地国家。1695年，布鲁塞尔被法国军队占领，遭到史上最惨烈的1695布鲁塞尔大轰炸 (Bombardement de Bruxelles)。在这场旷日持久的攻城战中，用火炮攻打民居以摧毁军民心志的“战术轰炸”第一次被运用。本来路易十四打算要毁的，是更重要的历史名城根特与布鲁日，不过将军Duc de Villeroi建议毁布鲁塞尔，才救了比利时两大中世纪古城。
在这场欧洲历史上最惨烈的屠城战中，法国军队在一天之内炸掉将近五千栋建筑，所有中世纪的布鲁塞尔古城几乎全部夷为平地，当然大广场也未能幸免。
今天的大广场，早已恢复了15世纪时候的荣光，广场周围商店林立，广场上人流如织，大大小小的旅行团把大广场挤的满满当当。
而且可以说，我在这一路上看到的80%的同胞，都是在大广场上看到的。广场到处都能听到全国各地口音的导游们喊着：给半小时照相啊，照完我们就走人啊。
在大广场的东北面，是修建于1405年的国王厅 (Maison du Roi)，它是布鲁塞尔城内贵族公爵与市民行会分庭抗礼的象征。古时这里本是面包市场，在15世纪初布鲁塞尔商贸繁荣达到高峰时开始盖起巨大市政厅时，公爵领主才不让市政厅独享人民的目光，特地于1405来到大广场修建了这栋在外观上和市政厅颇为相似的“国王厅”。
国王厅虽然在1700年得到原样重建，但在18世纪末法国大革命军入侵后，充公为“人民厅”，接着她又一再转手而受到接二连三的破坏。最后，人们只好在19世纪末照着从法国学来的古迹修复法，按照1405年的图纸，彻底修复了饱经摧残的国王厅。
在大广场的南边，是一排行会厅。尽管当时的重建经费十分拮据，布鲁塞尔其他地方可以在最短时间用最简单手段重建，但在这象征着中世纪古城荣光的大广场行会厅们可绝不能马虎！各个行会都想着，即使赔上血本也要盖到最漂亮。
现在，这排行会厅中间的那栋，已经改成了啤酒博物馆。
评论布鲁塞尔市政厅
大广场在经历了那次浩劫之后，几乎所有被炸毁的建筑都没有原样重建的，就算即使还留有些断垣残壁的，也都被毫不留情抹除干净。但是其中只有一个例外，就是15世纪盖起的市政厅 (Hôtel de Ville, 1401-1455)，市政厅的建筑风格是代表着布拉邦本土建筑风格的“布拉邦歌特式”Brabantine Gothic。
而市政厅更加惊为天人的，就是那高耸入云的石制高塔，在石塔顶端，耸立着布鲁塞尔的守护圣徒——圣米歇尔。圣米歇尔是努力捍卫天主教正义的天使长，代表上帝与撒旦征战，总是光荣地将邪恶的恶魔踩在脚下。
评论路上的照片
其实并不太喜欢在大广场逗留太久，一来是游客实在太多了，二来是实在没有那么的精彩哈。果断照了相就走人。
只要去了布鲁塞尔，就很难忽略她的东南高，西北低的特殊地形。离开了大广场，往东南向艺术丘(Mont-des-Arts) 和皇宫走，就能很明显的感受到这个地形差。
在去往艺术丘和皇宫的路上，还能经过这个全部由红砖建成的小教堂。当天教堂里正在举行一场婚礼，站在教堂门口，看着神父宣布新郎新娘交换戒指，我也突然感到一种幸福的感觉了。
回望大广场的方向，你确实能感受到上坡。
越往艺术丘走，就越能感到艺术的氛围渐浓，画廊和书店也多了起来。比如这个有着透明拱廊顶的室内书店，廊道里摆着许多等待出清的旧书，可惜都是法语的书，不然我也许会淘一本带回家呢。
评论艺术山
在艺术丘的最底端，是一座青铜的巨大雕塑，这个骑士正是比利时第一次世界大战的民族英雄——比利时第三任国王 Albert I。和这个骑士隔街相望的还有一尊老妇人的雕像，这个老妇人则是国王Albert I的妻子皇后Elisabeth，两个都精准地站在 Mont-des-Arts指向高丘皇家教堂的中轴线上，这组就是国王皇后纪念雕像 (Albert I & Elisabeth)。
1910年，世博会在布鲁塞尔隆重举行。这届世博会给布鲁塞尔留下的最棒的礼物，就是这座如今每天迎接着成百上千游客的艺术丘了。
今日我们旅人游览布鲁塞尔的经典路线，就是从下城的大广场，往西边沿着艺术丘走到山坡上的皇宫和比利时皇家美术馆。现在看来，这一个轴线仿佛如此自然，将大广场、皇家教堂、一路下坡到大广场整体连结在一起，一气呵成，完全不用绕远路。
可是，在19世纪末时，这块山坡地可是密集混乱的住宅社区，上城与下城两大重要地标彼此完全没有联系。这时，比利时第二任国王 Leopold II 独具慧眼，盯上这块土地构想了这条轴线，大手笔把所有土地买下来、把所有杂乱房舍都拆除后，在 1910世界博览会前夕将此地整顿成一个山坡花园步道，让所有搭着电车从博览会场来到布鲁塞尔市中心的游客们，看着漂亮的老城天际线缓缓下坡，走进比利时首都的旧城中心。
评论布鲁塞尔乐器博物馆
走上艺术丘，第一个景点就是外形独特的乐器博物馆。今日这个乐器博物馆不只是观光客的最爱之一，更是以她的欧洲古乐器与世界民族乐器的丰富馆藏而闻名于天下。
评论艺术山
艺术丘中轴线的终点，就是位于山坡上、紧邻皇宫的皇家广场。繁忙的公共交通网络在这里交汇，在这里过马路的时候一定要注意安全哦。
艺术丘中轴线的终点，就是位于山坡上、紧邻皇宫的皇家广场。繁忙的公共交通网络在这里交汇，在这里过马路的时候一定要注意安全哦。
艺术丘上的重量级美术馆，当然是比利时皇家美术馆 (Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique)。其实现在皇家美术馆由四个分支博物馆组成，博物馆的收藏以1801年法国大革命军时，占领奥属低地国时搜刮来的艺术品为基础。
皇家美术馆也是我明天的重点目的地，今天就只是经过啦。
评论大萨布隆广场
从皇家美术馆往更南边的巨型建筑——司法宫走的话，就能走到著名的萨布隆区 (Sablon)区。来布鲁塞尔的旅游，如果喜欢美食或古董的，一定会在玩大广场之外特地跑来萨布隆区逛一逛。这里有甜点美食巧克力店遍布的大萨布隆 (Grand Sablon)广场、也有雕像公园小萨布隆 (Petit Sablon)广场。
果然在大萨布隆的广场上，有许多卖古董的露天商铺。
评论萨布隆圣母教堂
位于大小萨布隆广场之间的，就是萨布隆圣母教堂 (Église Notre-Dame du Sablon)。萨布隆圣母教堂始建于14世纪初，最终建成于1435。
萨布隆圣母教堂十分精致、歌特式的飞扶壁与与尖拱窗做得十分利落，内部的彩绘玻璃窗也做到了让人惊叹的地步。
和在欧洲看到的其他哥特式教堂(比如巴黎圣母院、甚至布鲁塞尔的圣凯瑟琳教堂)不一样，大萨布隆圣母堂的正立面并没有一座高塔。可是和上面提到的歌特式教堂一样，教堂的正立面同样装饰华丽，大小雕像密密麻麻的装饰着正立面。
到了下午，布鲁塞尔终于阴转晴，温暖的太阳投射过彩绘玻璃窗，在教堂里投下了色彩斑斓的光点
当然，这里彩绘玻璃窗依旧是美轮美奂，让人惊叹于艺术家技艺的精湛。
评论小萨布隆广场
和萨布隆圣母教堂一街之隔的，是小萨布隆花园。花园的外墙是由48根铜柱组成，而每根铜柱上面，都有一座不同的雕塑，这48个不同的雕塑代表着中世纪48种不同的职业。
同时，小萨布隆花园也向你述说着16世纪时，低地国家的人反对西班牙统治者的故事。当时天主教会越来越腐败，富裕的弗拉芒地区有越来越多人改信清教，而放弃天主教，西班牙的统治菲力普二世为了维护其统治，发动了宗教战争，遭到了当地人的反抗。
在花园的中心，就是两个著名的反抗者Egmont 和 Hornes的雕塑，他们因为公开抵抗西班牙统治者的侵略，于1568年6月5日被处决。
从小萨布隆花园远看萨布隆圣母教堂。
大小萨布隆真是文艺青年的天下，文艺青年们不妨多逛一逛。
不过大小萨布隆的治安并不好，街上好多人鬼鬼祟祟的盯着你看，我就差点被尾随，还好快步甩掉了尾随者。我觉得一个人前往还是要小心，光天化日之下被抢也是有可能的。评论撒尿小童
离开了大小萨布隆，今天就剩两个目的地了。其中一个，就是享誉全球、无人不知无人不晓的撒尿小童 (Manneken Pis/Petit Julien)。
其实真正见到撒尿小童之后，真的有些失望，因为——他实在是太小了！！他就小小的挤在两条街的拐角处的一隅，再加上里三层外三层的游客，要挤进去拍个照真是要大费一番苦心啊。
其实撒尿小童早在1388年就已经被立在这里了，可是很不幸，他常常被人偷走去卖废铁。终于在将近300年后的1619年，人们才终于换上了今天我们看到的这副坚固的固定在石制底座上的小喷泉雕像。
关于撒尿小童的传说有几个不同版本，较流行的版本是，在一场14世纪的外敌侵略的攻城战中，敌军准备偷偷炸毁城墙基础，却被小童Julien发现了，机智的小于连撒了泡尿熄灭了引爆炸药的引火线，从而化解了危机。当然这个传说可能只是比利时人为了吸引游客编出来的一个引人入胜的故事，可是如果没有这个故事，确实这个小小的雕塑都会无聊许多吧。
喂，这位大哥的装束好奇特啊。把自己装饰成香蕉，然后配一双风骚的网袜是什么意思啊。
评论布鲁塞尔大广场
就想前面说的，布鲁塞尔的景点真的十分集中，离开了撒尿小童，左拐右拐、不知不觉就又走到了大广场。
评论圣于贝尔长廊
今天的最后一站——圣于贝尔长廊也和大广场是近在咫尺的。
占地广大的十字型拱廊街，由前段的国王拱廊 (Galerie du Roi)、后段皇后拱廊 (Galerie de la Reine) 与横向的王子拱廊 (Galerie des Princes) 构成，前后串连三条古街全长超过 200 公尺满满的商业空间，座落在从大广场走几步路就到的古城核心区。
不论是拱廊街建筑格局、天顶柱铁构造搭接法、整体街廓联合开发的手段，都在欧洲拱廊街的历史上走出新的里程碑，不过这个欧洲第一大拱廊街的头衔没坐多久，就被米兰拱廊街比下去了。
圣于贝尔长廊，最赏心悦目的当然就是两边店铺的橱窗了，荷包憋憋的我，就只好做做只看不买的window shopping啦。
虽然看过了纽约的梅西百货的橱窗之后，觉得这些橱窗都没那么精彩了，但是仍旧被橱窗的复古风和许多许多的巧克力惊艳到了。
这么充实的一天就在比利时最著名的华夫饼之中结束啦，喜欢甜食的童鞋们可不要错过了这么美味的华夫饼哦，华夫饼上可以加草莓、香蕉、Nutella巧克力酱，随意搭配。评论第13天圣于贝尔长廊
在布鲁塞尔的第二天特地起了个大早，为的就是赶在大批旅行团到来之前，感受一个没有什么游客的大广场和圣于贝尔长廊。
大部分的商店都还没有开门，奢侈品店的橱窗里还空无一物。
评论布鲁塞尔大广场
昨天来这里的时候，漏掉了一个很重要的景点——塞格拉斯卧像。
这座卧像，是比利时民族英雄爱多瓦尔多·塞格拉斯（Everard t'Serclaes）临终前的铜像。14世纪的时候，反对贵族的塞格拉斯在一次战争中被砍下一条腿和舌头，最后死在现在铜像安置的这栋大楼的位置。传说触摸他的身体会带来财富和好运，铜像本是青绿色，因为人们的触摸现在变成了金铜色。
不过稍微遗憾的是，这座卧像的真品已经被移动到别处进行修复，我们在大广场上看到的只是一个复制品。
评论布鲁塞尔市政厅
今天可以好好的详细的市政厅的正立面。
评论圣米歇尔及圣古都勒大教堂
圣米歇尔圣古都勒大教堂的历史始于1047年，并于1226年开始扩建，扩建一直持续了两个半世纪才完成。由于建造时间跨域了2个多世纪，大教堂的建筑风格结合了罗马艺术和歌特式艺术兴盛时期的多种建筑风格。教堂的正立面则保留了歌特式教堂线条笔直、修长的风格。
教堂离比利时的皇宫已经特别近了，从教堂后面的坡上去，就是皇宫前面的皇宫花园。除此之外，比利时皇家的婚礼和葬礼都会这里举行。
教堂在周日的早晨有礼拜，做礼拜的人们在牧师的带领下诵经唱赞歌，气氛十分祥和。在教堂内部中殿的立柱上，有耶稣12门徒的塑像。到了欧洲你可以发现，很多教堂都像这样，在中殿会左右两边各有六根立柱，一共12根，不多也不少。评论皇家广场
从圣米歇尔圣古都勒大教堂背后继续往坡上走，就可以走到皇宫了。今天正好在布鲁塞尔有一个20公里马拉松赛，正好比赛的路线经过皇宫前面的这条路。
我刚走到皇宫面前，就看到呼啦啦、乌压压的一大群人跑过，真是好壮观。参加马拉松的，有看上去训练有素的专业选手，也有携家带口的夫妻，也有挺着啤酒肚的大叔们，让人感觉整个布鲁塞尔城的各式各样的人都来参加这个比赛了。
从皇家广场，顺着艺术丘往下望，大广场市政厅的高塔就在视野中心。确实，无论在布鲁塞尔城的哪里，都很难忽略这个“大家伙”。
从皇家广场往西南走，就能看到比利时皇家美术馆就在路的右手边了。而这条路一直往下走，尽头处就是十分十分宏伟的、号称欧洲19世纪最大尺寸建筑的布鲁塞尔司法宫。
评论比利时皇家美术博物馆
布鲁塞尔的比利时皇家美术博物馆是一座由四个博物馆组成的美术馆群，在比利时国内的地位相当于卢浮宫之于法国。皇家美术馆最经典馆藏，当然是比利时这一带低地国南部的历史艺术结晶，从中世纪早期弗莱芒画派(Flemish Primitive)、到北方文艺复兴 (Northern Renaissance)、到鲁本斯的巴洛克、再到 20 世纪的超现实主义。最有名的老大师鲁本斯自己有一间独立展厅，最有名的超现实画家勒内·马格里特 (René Magritte) 则有专属个人的一栋玛格丽特美术馆 Musée Magritte。
在中国游客中，这里并不是受欢迎的必去景点之一，事实上，在餐馆皇家美术馆的一天内，也没有遇到几个中国游客。但是皇家美术馆的收藏，和巨大的馆藏容量，会让每一个参观者觉得绝对不虚此行。
皇家美术馆一共有四个主要的展馆——主楼内的古典艺术美术馆 (Musée Oldmasters Museum)、现代艺术美术馆 (Musée Modern Museum)，地下的19世纪末艺术美术馆 (Musée Fin-de-Siècle Museum)，以及单独分出一栋楼的勒内·马格里特 (René Magritte) 美术馆。
我特别喜欢皇家美术馆的一点，就是这里的票价十分十分的便宜。26岁以下的青年，如果买四个美术馆的通票，仅仅需要3欧！！这简直比一个华夫饼还便宜啊。所以要参观一个以上的美术馆的话，最好还是买四个美术馆的通票(表里的最后一栏)。
在进入主入口之后，就能看到左右两边各有一个售票处，排哪一个都可以。
博物馆官方的推荐参观路线是：
1. 从主入口进入博物馆，买票和租audioguide。
2. 之后进入地下2层，坐电梯到达玛格里特博物馆顶层，由上至下参观。结束参观，回到地下2层。
3. 从地下2层，继续往地下走，进入19世纪末艺术博物馆参观。结束参观之后，由最底层的地下8层坐电梯回到主楼的售票大厅。
4. 最后，上主楼的2楼参观古典艺术博物馆和现代艺术博物馆。
要注意的是，audioguide在每一个博物馆都需要调到不同的频道，所以在每一个博物馆入口处的audioguide租借处，要让工作人员帮你调一下。评论马格里特博物馆
马格里特美术馆是我在皇家美术感里面最喜欢的一座美术馆，可是很遗憾的是，整个美术馆全部都禁止拍照，所以只能在网上找一些马格里特的画作来讲解一下他的艺术生涯了。
勒内·弗朗索瓦·吉兰·马格里特（René François Ghislain Magritte，1898年11月21日－1967年8月15日）是比利时的国宝级超现实主义画家，画风带有明显的符号语言。出生于埃诺省的莱西纳，是裁缝父亲利奥波德·马格里特(Léopold Magritte)的长子，母亲则做女帽的销售。童年时常常搬家，10岁时就开始学画，1912年母亲投河自杀，原因不明。他青年时在布鲁塞尔的比利时皇家美术学院就学两年，1918年毕业后曾在壁纸工厂负责花纹设计。
1919年，他开始对未来主义和奥费立体主义产生兴趣，并受到大他十岁的意大利画家基里诃的影响，开始了超现实主义的风格。
1926年，他开始全职绘画，并于同年画成《迷失的骑师》(Le jockey perdu)，为第一幅超现实主义作品。并在1927年在布鲁塞尔举行首次的个人画展，但遭到大量侮辱性的批评。这次失败使他感到郁闷，于是他移居巴黎。
1927年到1930年间，他移居巴黎。在这期间，他认识了安德烈·布勒东（André Breton），并加入了超现实主义者的行列，大量的创造出具有神秘语意的迷人画作，1936年他的作品曾到美国纽约展出，后来又在1965年现代艺术博物馆、1992年大都会艺术博物馆举行回顾展。
在纳粹德国占领比利时期间，他坚持留在布鲁塞尔，在这段时期，他放弃在作品中展现野蛮主义和超现实主义。
在他漫长的绘画生涯之中，他的画风变化不大，但也有稍许改变，例如1943年-1944年的“雷诺阿时期”和1947年—1948年的“野兽派风格时期”等。
晚年他定居在比利时布鲁塞尔。1967年8月15日因胰脏癌病逝，死后葬在苏哈比公墓（Schaerbeek Cemetery）。
马格里特和他著名的戴礼帽的男人。
戴礼帽的男人是马格里特画作中经常出现的意向，人们认为这是他按照自己来创作的神秘男人形象。
看着勒内·马格里特的画作，你一开始会觉得极度费解——这个人到底想要表达些什么？可是，对于马格里特来说，画面要表达的意义并不重要。
他曾经说：我们的思维喜欢未知事物，因为我们的思维本身就是令人费解的。人们经常问我你的这些画都是什么意思，想要通过这些画表达什么，并不停的去“解读”画中隐藏的意义。可是，我的画真的没有意思啊，你看到的就是我想表达的。
《错误的镜子》作于1928年，描绘了一只人的眼睛，及投射在这只眼睛视网膜上的蓝天白云。在马格里特看来，人的眼睛只是一面错误的镜子，因为它所得到的只是自然的幻影，而不是自然本身。世界上没有眼睛看得见的“真实”，因此绘画的“真实”只是图解了人眼睛的幻觉而已。这真是一个让人颇觉怪诞的理论。
在马格里特作品中，梦幻的感觉并不由于变形和歪曲，而是由于不可思议的奇怪并置所产生的冲突。正是这种冲突，给他的画作带来了一种让人欲罢不能的神秘感，甚至是一种细思极恐的感觉。
就像这幅作品，本应该在树干后面被遮挡的部分，却被马格里特强行的画到了树干之前，而那些本没有被树干遮挡的部分却消失不见了。这种有异于常理的场景设置，就是超现实主义者所追求的那种“痉挛性的美”，这种美就隐藏在那种精密真实的场景的表皮之下。
这种反常的奇怪的置景方式，反复出现在马格里特的画作中，并渐渐成为了他的招牌性的表达方式。比如下这个挂在树上的一弯星月。
比如这幅我最最最喜欢的马格里特的作品《The Empire of Lights》。The Empire of Lights是一个一共有三幅画的系列画作，一幅收藏于此，另外两幅分别收藏于纽约的古根海姆博物馆和MOMA。
这幅画面里描绘了一座理应在黑夜中的房子，在房子之前有一个路灯，在房子前面的水面上倒映出清晰的影像。然而背景中，却是白昼的天空。这种强烈的反差会让你去思考，为什么会有这样的场景，这到底是梦幻还是现实？而房子的二楼有两个窗口亮着灯，我又会去想，在这样一个梦幻的场景里，窗子背后的房间内，到底在发生一些什么事情呢？
《The Empire of Lights》这幅画，也是1973年美国恐怖电影《驱魔人》的海报的灵感来源，黑暗与光明的强烈反差，给观者带来了前所未有的超现实感和一丝丝的脊背发凉的感觉。
《The Lovers》
镜子中的人为什么和镜子前的人同一个方向呢？
确实，超现实主义的画作是很难去理解的。但是参观完马格里特美术馆之后，我觉得自己仿佛做了一个梦，一个不需要去参透的梦。
梦的万能正是超现实主义艺术家们所一直强调的。他们认为，梦幻能显示“生命永恒”的“彼岸”，只有用梦幻纠正现实，改变现实，才能推倒通往“彼岸”的墙，达到神妙的超现实的境界。评论Musée Fin-de-Siècle Museum
结束马格里特美术馆的参观，可以继续往地下更深处走，继续参观19世纪末艺术博物馆。
19世纪末博物馆，当然就包括了印象派等各大欧洲流派的画作了。
这里给我的唯一的印象就是——电梯实在是大啊，还能放进两把长椅，可以容纳40多人一起乘坐。
大致匆匆的浏览过了这个博物馆，我就回到地上，参观古典艺术博物馆。评论古典美术馆
这里所说的古典艺术，主要是指15至18世纪的艺术。在这里，你可以看到鲁本斯(Peter Paul Rubens)和凡·戴克 (Anthony Van Dyck)的作品，而且还可以欣赏到布吕赫尔(Pierre Bruegel the Elder)和范德魏登(Rogier Van Der Weyden)的作 品。
二楼的重点，当然是鲁本斯、凡戴克和大卫的《马拉之死》了。
《Road to Calvary》
《The Conversion of Saint Paul》
鲁本斯的小素描画，可谓是艺术大师素描作品中的典范，在整个文艺复兴以来的绘画史中，鲁本斯不仅承上启下地维护了传统审美在造型上的总体准则，而且创造出了巴洛克艺术那生动、豪放而独特的风格。
他的素描以灵动、变幻的线条表现为主，强调形体在运动中的相互转化与作用，强调对象和画面的节奏与韵律。在唯美的大原则之下，捕捉生活中生动的一面，将世俗中的可用因素进行重组与利用，突显出鲜活的视觉感受。其中包括对构图动势的把握，对人物动态、表情的生动传达和夸张等。
这幅画是来自Jan Massys的《Drunk Lot and his Daughters》，画面里描绘了来自圣经里的罪恶之城——索多玛的罗德和他的两个女儿。
在画的左上角，能清晰的看到被雷电和天火毁灭的堕落之城索多玛。在小路上，有个石化的人行，那就是罗德的妻子。而更近处，则是毁灭索多玛城的天使。
这幅画是比利时画家Henri de Braekeleer的《Man at the Window》
可以说，除了鲁本斯，古典艺术博物馆最大牌的就是雅克·路易斯·大卫的新古典主义名画《马拉之死》了。
大卫有意将画面的上半部处理的单纯、深暗以突出下半部的客观写实表现，同时，加强死者身体的下垂感和这一令人震惊愤慨的事件给人们带来的压抑、憋闷即莫大的悲痛之感。马拉工作的木台有如纪念碑一般，使画面产生了一种凝重、庄严的气氛。
雅克·路易斯·大卫是法国大革命时期的著名画家，是新古典主义的领军人物。他的其他著名画作包括卢浮宫的珍宝之作《拿破仑的加冕》和《抢掠萨宾妇女》等。
这两幅来自Daniel Chard的画作都很有意思，画家通过风景的布置巧妙的描绘出了一个男人和女人的形状。
这幅画同样来自鲁本斯，叫《耶稣与淫行妇人》(Christ and the Adulteress)。
离近一些，能看到细致入微的细节。
宗教画在古典画廊的展品中占了很大的一部分。 题材也多是以基督被钉上十字架和圣母的加冕为主。
这幅来自凡·戴克的《Francois Duquesnoy肖像》。而Francois Duquesnoy是17世纪，出生于布鲁塞尔的弗莱芒巴洛克雕塑家。在他20多岁时搬到当时欧洲艺术的中心罗马，继续自己的艺术创作。他的作品甚至还出现在了圣彼得大教堂之中。
彼得·勃鲁盖尔（Bruegel Pieter， 约1525—1569），是16世纪尼德兰地区最伟大的画家。
他的画作都脱离不了农民的主题，比如这幅《伯利恒的户口调查》，前景上已有马车停靠着，在左侧一家住户的门前，已围着众多的农民，提示军队已进入这户人家调查。尽管村上的一切异常平静、生活也没有什么变化,但仔细看去,凡有婴儿的人家都有一簇人围着,以表示这些门户已受到士兵的闯入。
画家是借圣经题材以抨击西班牙士兵用征税等法在祖国各地任意镇压人民的暴行
的这幅画是《叛逆天使的堕落》，描绘的是圣迈克（就是圣米榭）斩除堕落天使的情状。老勃鲁盖尔深受前辈大师博斯的影响，像《圣安东尼的诱惑》一样，本画也展现了画家惊人的想像力，许多半人半妖的怪物看上去非常吓人。
最后我用了6个多小时，走完了一遍比利时皇家美术馆。和荷兰的国家美术馆一样，这里展出了比利时，以及周边国家的艺术精华，特别是勒内·马格里特博物馆，让我对超现实主义有了粗浅的了解。评论漫画墙
比利时漫画，在布鲁塞尔尤其传统悠久，从十九世纪的小报连环图慢慢演变至二十世纪的漫画周刊与单行本，最终在二十世纪末让漫画跻身世界第九艺术！市中心偏北，于1989开幕的比利时漫画博物馆 (Centre belge de la Bande dessinée) 当然是漫画迷朝圣地。
但是这次来时间并没有留时间给漫画博物馆，所以我就待在市中心去寻找平常巷陌里的漫画墙了。关于能在哪里找到这些漫画墙，可以参考布鲁塞尔旅游局官方提供的漫画墙地图。漫画墙光是大广场西南边近处就有好多个，许许多多还和当地建筑物巧妙地合而为一。
事实上，这些漫画墙并不都很好找，我拿着地图也找的晕头转向。所以大家尽量找吧，找不到也没关系，反正布鲁塞尔也不大，说不定在路上偶然就能遇到一幅大名鼎鼎的漫画墙了呢。
Gaston Lagffe/Guust Flater - Franquin，Rue de l'Ecuyer/Schildknaapstraat
Tintin / Kuifje - Herge，Rue de l'etuve/Stofstraat
Le Jeune Albert/De Jonge Albert - Chaland，Rue des Alexiens/Callebroerstraat
Olivier Raeau/Roze Bottel - Dany，Rue du Chene/Eikstraat
Passe moi l'ciel/Oh!Lieve Hemel - Stuf & Janry，Rue des Minimes/Minimenstraat
这幅漫画墙肯定很多人都很熟悉，这幅漫画里画的是Broussaille和他的女朋友Ragebol。但是因为这幅漫画画在布鲁塞尔的同性恋区，所以Ragebol的女性特征被模糊处理了，所以隔远了看，就像两个男性走在一起。
到处都能看到彩虹旗。
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